ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ ХРЕБЕТ В ГРУЗИЮ

Началом маршрутов через Главный Кавказский хребет в зависимости от местонахождения перевала могут служить селение Дзинага, поляна Таймази, Северный приют перевала Гезевцек.

Из восточной части Сугана к перевалам Караугомского, Фастагского и Бартуйского ледников ведут маршруты, начинающиеся в селении Дзинага. До селения или до турбазы того же названия можно доехать автобусом из Орджоникидзе (115 км). Отсюда через крупнейшие ледники Дигории лежат пути на юг.

Тропы к перевалам Гурдзивцек и Караугом-Шови начинаются за селением Дзинага. Они круто взбираются на склон хребта Саудор и вскоре скрываются в густом сосновом лесу. В нескольких местах лесная тропа прерывается оврагами, пробитыми селевыми потоками. По мере подъема лес редеет, тропа тянется уже редким соснячком, а за ним просматривается грязно-серая громада Караугомского ледника. На него поднимаемся по конечной морене. Справа из ледникового грота вырывается исток Караугомдона. Идти приходится по каменистой поверхности ледника, бирюзовый цвет его виден лишь в глубине трещин. При движении по леднику ориентируемся на заметное понижение в левобережной морене: здесь гребень ее вместе с соснами сполз вниз и хорошо заметен издали.. В этом месте по склону морены поднимается тропа, выводящая на “Райскую поляну”.

Звучное название в какой-то степени отражает красоту и удобство уголка возле слияния Фастагдона и Караугомдона. С одной стороны поляна ограничена живописными лесистыми склонами, с другой ее стороны нависают над рекой грозные отвесные скалы. Между ними с грохотом прорывается мощным водопадом Фастагдон. Со стороны Караугомского ледника поляна защищена древней боковой мореной, заросшей сосновым лесом. “Райская поляна” — удобное место для базовых лагерей, местное население пользуется ею как климатическим курортом.

Для подхода к перевалам ледника Бартуй надо у Дзинаги переправиться по мосту через Караугомдон и по крутому склону подняться в селение Ногкау, находящееся на восточном склоне хребта Чирх. Название в переводе означает “новое селение”. Поблизости некогда существовало старое, которое было снесено лавиной со склона Чирха. Миновав Ногкау, верховой тропой выходим к слиянию Бартуйдона с Караугомдоном. Во внутреннем углу развилки раскинулась просторная поляна, место экскурсий туристов из турбазы “Дзинага”. От нее начинается путь к верховьям Бартуйского ущелья.

Из центральной части Суганского хребта спускаемся к поляне Танмази (местное название Хумесидор), служащей началом маршрутов через перевалы Гебивцек и Таймази. До поляны обычно добираются попутной машиной через селение Куссу. Если ехать по дороге, внимание приковывают цепи снежных вершин, обрамленные ледниками. Горы полностью перекрывают долину и создают впечатление, будто дальнейший путь лежит через их гребни. Поляна Хумесидор раскинулась у подножия массива Таймази (отсюда второе ее название). Островок ровной земли, где спокойно журчат ручьи и шумят березки, и это в окружении хаоса камней, скал и ледников. Закрытая со всех сторон хребтами, поляна не доступна холодным ветрам, отличается обилием солнца, устойчивой погодой, прозрачным воздухом. Хлоридно-карбонатные источники привлекают сюда множество отдыхающих. Поляна поражает воображение красотой своих видов; даже невыразительная конусообразная вершина Кубус, покрытая вся сосновым лесом, придает ей неповторимый вид. Поэтому, очевидно, в прошлом она была избрана нихасом (место сбора сельчан) Мадзаска. На Мадзаске собирались дигорцы перед очередным набегом в соседнюю Грузию. Сегодня здесь собираются на праздники (кувды) по случаю начала косьбы, пахоты и перед уборкой урожая.

Путь в Сванетию или к истокам Риони начинается из Штульской котловины. Попасть туда можно по дороге в долине Черека-Балкарского от селения Верхняя Балкария или через перевал Рцывашки в западной части Суганского хребта. Черек протекает в узком ущелье, дорога по мосту переходит на левый берег. Несколько километров по ней еще можно проехать на машине, дальше продолжается конная тропа. На протяжении ущелья в Черек впадают крупные левобережные притоки — Коштансу и Тютюнсу. В 7 км южнее последнего притока теснина кончается, здесь сливаются Дыхсу и Штулусу, образуя Черек, а на обширной внутренней поляне высится здание приюта “Дыхсу”. “Черек” в переводе означает “вода, текущая с ледника”. Все его истоки образованы огромными ледниками, расположенными в долинах между Главным и Боковым хребтами. Этот район — оживленный туристский перекресток: отсюда уходят маршруты на запад — в Безенги, на юг — в долины Рачи (Имеретии) и Сванетии.

Центр всех маршрутов — Северный приют, расположенный в сосновом бору на живописной Штульской поляне, в 90 км от Нальчика. Он окружен красивейшими вершинами Кавказа: на северо-востоке — Гюльчи, на юге — Шаритау, на западе — Фытнаргином с ледником Агаштаи, нависающим над приютом; вверх по долине Карасу виден ледник Штулу с вершиной Гезетау. Главный хребет на участке от Гезетау до Фытнаргина невысок и не может соперничать с Суганским хребтом, возвышающимся напротив.

МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ КАРАУГОМ В ШОВИ И ЦЕЙ

Перевал Караугом-Шови (3А, 3900 м, 34) расположен в Главном хребте между вершинами Бубисхох и Бокос, ведет с ледника Караугомского на ледник Бубис. На этом участке различают седловины Восточную (3850 м), Центральную (3880 м) и Западную (3870 м). Описание дается применительно к Центральной седловине. Для прохождения перевала требуются максимальный комплект горнотуристского снаряжения и 3,5 дня пути от Дзинаги до курорта Шам-Шови. Перевал впервые пройден в 1931 г. туристами Московского дома ученых под руководством А. Летавета.

Схема маршрутов Центральной Дигории (долина Караугома)

Маршруты через перевал были в свое время описаны Э. Левиным. Однако время и здесь наложило свой отпечаток; так, движение по скалам в обход Караугомского ледопада стало нерациональным из-за излишней технической сложности (открытые “бараньи лбы”, повышенная камнеопасность, дополнительные трудности из-за увеличившегося за последние 40 лет рантклюфта). Сейчас безопаснее и рациональнее двигаться через ледопад. Наиболее логичное направление прохождения его — из Дигории, ибо в этом случае лучше просматриваются с подходов сам ледопад и большая часть пути по нему.

Маршрут к перевалу Караугом-Шови начинается от “Райской поляны”. Тропа, покидая ее, некоторое время идет лесной балкой, а затем круто взбирается на гребень морены. В месте, где скалы хребта Фастагдор подпирают ледник, морена прерывается, и этот участок преодолевается по скальным полкам. Возле миниатюрного зеленого озера в понижении между мореной и скалами можно отдохнуть, скрасив подъем купанием в озере и открывающимся видом на Караугомский ледник. Впереди ровная часть маршрута но гребню морены, затем небольшой отрезок по травянистой ложбине и, наконец, выход на травянистые площадки в развале морены с притихшим прозрачным ручейком (1,5 часа от “Райской поляны”). Здесь можно остановиться.

В этот день двигаться дальше не стоит, необходимо отдохнуть и использовать свободное время для составления плана действия на следующий день. Группа должна заранее наметить план штурма ледопада и в дальнейшем стараться выполнить его, отыскивая подходящий путь в многочисленных сераках и трещинах. Ранний выход назавтра — залог успеха взятия ледопада.

Спуск по осыпному склону морены на ледник прост и отчетливо виден. Ледник перед верхним ледопадом имеет волнистую поверхность, трещин нет, в среднем течении образовалось ледяное русло, по которому течет поток; к его верховью и следует идти. Начальная часть подъема в ледопаде хорошо просматривается с подходов и представляет собой наклонный желоб, пересекающий ледопад от середины основания к правобережному скальному окаймлению. У подножия ледопада (1 час от ночевки) следует связаться и надеть кошки: начинается штурм ледопада — один из основных моментов взятия перевала.

Прохождение ледопада, в общих чертах, можно разбить на 3 этапа.

1. Около 2/3 видимой части ледопада проходится быстро и просто по наклонному желобу. Темп по мере продвижения к скалам несколько снижается; на этом этапе надо как можно ближе продвинуться к правому берегу, держа направление на видимый верхний узкий снежный кулуар в скалах. Вот что пишет о прохождении Караугомского ледника участник экспедиции ОПТЭ в 1930 г. Н. Ф. Николаева: “...на меня Караугомский ледник производил прямо-таки ошеломляющее, подавляющее впечатление. Он жил полной жизнью, когда мы его переходили. Всюду журчала вода. Шумели по бокам ущелья горные речки и водопады. Гулко лопался лед. Время от времени над ледником проносился грохот обвала — это обвалилась какая-нибудь сильно подтаявшая ледяная стена, провалилась в трещину ледяная глыба. Не будь этих обвалов, пройти через ледник было бы труднее. Нам не раз приходилось взбираться наверх со дна трещин по ледяным глыбам таких обвалов. Порою начинало казаться, что глаз чувствует движение ледника, но это был явный оптический обман...”

2. Затем следует двигаться вдоль береговой кромки ледника, лавируя между трещинами и сераками до следующего кулуара (ключевое место на маршруте). Там же, у Н. Ф. Николаевой, читаем: “Мы шли от трещины к трещине. Где было возможно перескочить ее, мы перескакивали. Местами, впрочем, очень редко, мы находили мосты. Многие трещины были очень широкими. Обычно они были завалены кусками льда. В такие трещины приходилось спускаться, а затем выбираться из них. Часто края трещин представляли собой острый зазубренный ледяной гребень. Пробираться по таким гребням было чрезвычайно трудно. Мы не снимали кошек, надетых поутру, целый день. Целый день мы то поднимались вверх, то спускались вниз...”.

При движении через ледопад надо помнить, что во второй половине дня плотный туман обычно закрывает сперва нижнюю часть ледника, а затем и сам ледопад.

Состояние пути через ледопад очень динамично, поэтому трудность маршрута может изменяться.

3. Выход на снежное Караугомское плато наглухо закрыт громадным фирновым барьером высотой 40—50м , так что задача третьего этапа — обойти барьер по снежно-осыпному склону Караугомхоха, обращенному к верховьям ледопада. Для этого надо возле кулуара пересечь рантклюфт и выйти на прилегающий склон горы. Траверс крутого склона, над зияющим рантклюфтом, — дело нелегкое. Временами снег чередуется с участками чистого льда, и тогда приходится использовать ледоруб, проявляя максимум осторожности при движении. Склон соприкасается с краем Караугомского плато у скального выступа, который возвышается над снежной стеной, преграждающей путь на плато. К скальному выступу выходим через 10—14 часов напряженной работы (группа ОПТЭ под руководством В. А. Воробьева в 1930 г. вышла к этому месту на 4-й день).

Выступ Караугомхоха используют для ночевок; с него отлично видно Караугомское плато в обрамлении красивых вершин. Особенно впечатляет куполообразная снежная Бурджула, за ней несколько на восток высится остроконечная Бокос; на участке от Бокоса до Бубисхоха Главный хребет не имеет интересных вершин, здесь они представляют возвышения, незначительно поднимающиеся над уровнем плато. Восточная сторона плато увенчана целым рядом скальных вершин, среди которых выделяется Уилпата (4638 м). От места ночевки веером по Караугомскому плато расходятся пути: в Цей — через Уилпатинские и Караугом-Цейские перевалы, в Грузию — через перевалы Караугом-Шови, Бокос и Латвийского госуниверситета.

К перевалу Караугом-Шови идем по закрытому Караугомскому плато на юго-восток, легко преодолевая немногочисленные трещины. При выходе на маршрут в солнечный полдень движение превращается в долгое и утомительное мероприятие, в то время как ранний выход доставляет одно удовольствие и путь отнимает не более 2 часов. Несколько не дойдя до подножия вершины Бубисхох и поравнявшись с Центральной седловиной, сворачиваем круто на юг и выходим на скальную перемычку перевала, расположенную почти на одном уровне с плато (1,5 часа). На перевале удобные площадки для ночевок, откуда хорошо просматривается дальнейший маршрут по леднику Бубис. Спуск на юг начинается с гребня, чуть западнее срединной точки перевала, по крутым скалам (до 45°), местами покрытым снегом. Преодоление крутого участка (200 м) идет с попеременной страховкой и заканчивается выходом на осевую центральной ветви пологого ледника Бубис. Ледник закрытый, движение в связке.

В среднем течении ледника поворачиваем направо и движемся к подножию скального отрога, разделяющего западную и центральную ветви ледника Бубис. По скалам поднимаемся прямо вверх до самого гребня перемычки. Скальный проход, получивший название перевала Ожиданий (здесь обычно останавливаются на ночлег при подъеме с юга), преодолеваем, чтобы обойти сложный ледопад у окончания центральной ветви ледника. Спуск со скал выводит к середине ледопада западном ветви. Углубившись несколько в ледопад, пересекаем ледник по диагонали вправо и выходим на морену, где делаем привал (4—5 часов).

Отсюда хорошо видно, что ледник Бубис имеет западную, центральную и восточную ветви, разделенные между собой скальными отрогами. Каждая из ветвей заканчивается ледопадами, причем наиболее простые из них расположены в западном и восточном цирках ледника, а в верховьях каждой есть проход на Караугомское плато.

От места привала на морене продолжаем спуск по правому берегу реки Бубисцкали, пока не выходим к границе леса. Здесь (чуть выше слияния рек Бубисцкали и Тбилиза) останавливаемся на ночлег.

От ночевки тропа поднимается вправо-вверх и идет по склону хребта на границе леса и лугов. Вскоре она превращается в проезжую дорогу и после незначительного спуска приводит в живописный курорт Шам-Шови (4—5 часов от морены) с множеством минеральных источников.

От курорта Шови вниз по долине реки Чанчахи идет шоссе, которое через 3 км выводит к селению Патара-Глола, а дальше по реке Риони — в Кутаиси (147 км).

Перевал Караугом-Цей (3Б, 4300 м, 35) расположен в Цейском хребте между вершинами Бубисхох и Дубль-пик, соединяет Караугомский и Цейский ледники. Впервые пройден в 1930 г. в направлении с Цея на Караугомский ледник В. Немыцким и А. Тихоновым. Для прохождения из Шови в Цей требуются 3 дня, максимальный комплект горнотуристского снаряжения и опыт походов через перевалы 2Б—ЗА категории сложности.

Вернемся на Караугомское плато, где для штурма перевала используем восточную седловину у подножия вершины Бубисхох. Известны два варианта подъема на Караугом-Цей: классический — по склонам Бубисхоха и современный — под скалами Дубль-пика. Лавинная опасность склонов велика в обоих вариантах, но во втором угрожают еще ледовые обвалы, поэтому предпочтение отдают классическому. Сначала поднимаемся по пологому (10—15°) 150-метровому снежному склону Бубисхоха в связке одновременно, затем по одному из снежных мостов преодолеваем бергшрунд. За ним следуют подъем с попеременной страховкой по снежному склону крутизной 45° и выход на южную часть перевала (4—4,5 часа).

Караугом-Цей — широкая снежная седловина с выходами скал в сторону Цейского ледника. На скалах— тур и 2 площадки для палаток. С перевала видны на западе Бурджула, Шхара, Коштантау, массив Караугомхоха, на востоке — вершины Цейской подковы. Восточные склоны Бубисхоха лавиноопасны, а с Дубль-пиков возможны камнепады, поэтому спускаться надо лишь в утренние часы.

Спуск начинаем слева от скал перемычки по снежно-фирновому склону крутизной от 25 до 35°, в конце лета здесь возможен лед. Первые метры идем вдоль склонов Дубль-пиков (5 веревок), затем от них вправо 40—50 м к снежному мосту в средней части бергшрунда. Страховка на скалах крючьсвая, а на снегу — ледорубом. Верхний край бергшрунда обрывается к снежному мосту ледовой стенкой (3—4 м). По ней спускаемся с использованием крючьевой страховки. За бергшрундом идем по снежнику крутизной 30—35°, постепенно выполаживающемуся и выходящему на ровное плато в заключительном цирке северной ветви Цейского ледника. Продолжительность спуска 1,5—2 часа.

Повернув на север и оставляя слева Дубль-пик, движемся в направлении “Уилпатинских ночевок”. По пути к ним встречается участок, сильно изрезанный трещинами, но все препятствия можно преодолеть по снежным мостам или обойти. Путь до “Уилпатинских ночевок”, удобных площадок, выложенных на каменистой левобережной морене, чуть ниже склонов вершины Уилпата, занимает 1,5—2 часа.

Северная ветвь впадает в Цейский ледник мощным ледопадом высотой около 300 м, осложняющим движение вниз по ветви. Наиболее удобно переходить с северной ветви на южную через скальный отрог Мамисонхоха в месте, называемом перевалом Хицан (1Б, 3600 м). Идти к нему надо по открытому леднику в направлении скал под вершиной Хицан, затем подниматься по снежному склону на узкую каменистую седловину севернее вершины Хицан (1—1,5 часа). С перевала открывается вид на восток — на хребет Кальтберг; на запад обзор ограничен вершинами Уилпата и ЦДСА. Спускаемся с перевала по узкому осыпному кулуару крутизной в верхней части до 40°, в середине — 20—25°; в нижней части кулуар выполаживается и появляется снег (спуск камнеопасен!). От перевала Хицан до “Николаевских ночевок” полчаса движения.

“Николаевские ночевки” (3000 м) расположены на левобережной каменистой морене верхнего цирка южной ветви Цейского ледника. Здесь есть хижина на 8 человек, всегда занятая альпинистами, совершающими отсюда восхождения на пики Николаева, Ронкетти, Заромаг. Рядом с хижиной много удобных площадок, выложенных из камней, на леднике есть вода.

От ночевок идем в Цей через ледник южной ветви к правому краю. Средний ледопад обходим по правобережной осыпи. Затем пересекаем среднюю часть ледника над нижним ледопадом и выходим на “бараньи лбы” левого края. Выход с ледника на скалы промаркирован турами (2600 м, 2 часа). Далее по тропе, пробитой в “бараньих лбах”, спускаемся на левобережные травянистые склоны. Обход ледопада заканчиваем возле “Нижних ледовых ночевок”.

Потом движемся по заросшему травой гребню старой боковом морены, переправляемся через поток, текущий с Унлпатинского ледника. За селевыми выносами из ущелья Орахкома тропа разветвляется: одна идет под скальными стенками склона Цейского хребта, другая спускается к развалинам бывшего альплагеря “Медик” (разрушен селем в 1953 г.). В лесу тропы снова соединяются и ведут к мосту через Цейдон. За мостом расположился альплагерь “Торпедо”, а ниже его — турбаза “Цей”. От “Нижних ледовых ночевок” до альплагеря 3 часа.

ДРЕВНИМ ТОРГОВЫМ ПУТЕМ В ГРУЗИЮ

Перевал Гурдзивцек (1Б, 3345 м, 36) находится в Главном хребте между Бурджулой на востоке и Цихваргой на западе, соединяет бассейн Уруха с бассейном Риони. Название “Гурдзи” (трансформированное слово “Грузия”) означает “перевал, ведущий в Грузию”. Для прохождения его достаточно полного горнотуристского комплекта снаряжения и навыков движения по снегу и скалам.

Через перевал проходил древнейший торговый путь в Грузию. Весной 1918 г. через него уходили в Грузию партизанские отряды, защищавшие Дигорию от деникинских банд. А уже зимой через Гурдзивцек осетины-большевики возвращались на родину для организации восстания.

Маршрут к Гурдзивцеку начинается от “Райской поляны” на берегу Фастагдона. Выше поляны тропа переходит по мосткам на левый берег и круто взбирается на устьевую ступень ущелья, петляя в сосновом лесу. После крутого подъема лес кончается, тропа в дальнейшем тянется по открытому каменистому ущелью Фастагдона, вдоль левого берега реки. Подъем по ущелью идет с террасы на террасу, по пути встречаются удобные для ночлегов лужайки и площадки. Маршрут в большей своей части маркирован турами. От последних площадок на 4-й террасе (2,5 часа) следует взять направление на юг, на виднеющийся ледник Фастаг.

На язык ледника выходим по левобережной морене там, где ее подпирает поперечный каменистый вал, спускающийся из бокового ущелья. В нижней части ледника идем по его середине. На юго-западе появляются трапециевидная вершина Цихварга и боковой приток ледника, уходящий к перевалу в хребте Цагардор. В этом месте ледник Фастаг поворачивает на юг. Он несет на себе много трещин и разрывов, которые надо обойти по валу поверхностной морены, сбегающей вдоль левого края. При выходе в заключительный цирк открывается вид на седловины Гурдзивцека, разделенные пирамидальной скалой; здесь стоит сойти с морены и пересечь ледник в направлении перевала. Будьте внимательны: не все седловины заключительного цирка перевальные!

В непосредственной близости от хребта преодолеваем фирновый вал, откуда открывается вид на перевальный взлет, подрезанный у основания мощным бергшрундом. С левой стороны бергшрунд смыкается, и в этом месте начинается последний этап подъема. Поднимаемся по снегу или льду с рубкой ступеней в направлении скального гребня, идущего от разделительной скалы. Этот небольшой участок (60 м)—самый ответственный на маршруте, ибо проходит над открытым бергшрундом при крутизне 35° (в снежные сезоны бывает забит снегом). Выйдя к скалам гребня, продолжаем движение по хорошо выработанной в них тропе до перевала (восточная седловина). Всего на переход от “Райской поляны” до Гурдзивцека требуется 5—6 часов. Перевал представляет собой площадку с загоном для скота, сложенным из камня.

С Гурдзивцека открывается обширный вид на юг с доминирующей вершиной Бурджула в окружении ледников и ярко выраженной седловиной перевала Нацанцари у ее основания. Особенно впечатляет вид на Рачу с ее причудливыми хребтами Каделы и Шода. Если немного подняться над перевалом и пройти по осыпному склону на южную сторону, то выйдешь к подготовленным площадкам для палаток. С северной стороны перевала вид несколько ограничен, но также есть защищенный “балкон” для палаток, откуда можно любоваться островерхой Цихваргой.

200-метровый спуск на юг идет прямо вниз по кулуару (снежному или каменистому, в зависимости от условий) в направлении виднеющегося далеко внизу красивого ущелья реки Бурджулы. Пройдя снежник, на который выводит кулуар, поднимаемся на скальное окаймление, господствующее над долиной. В конце его удобные площадки для палаток. Затем, повернув вдоль ущелья, продолжаем головокружительный спуск по морене и скально-травянистым склонам ущелья. Выйдя к реке Бурджуле, петляем вдоль ее правого рукава, иногда переходя через правые притоки. Вскоре появляется тропа, ведущая на ровную часть долины, еще ниже — первые куртинки деревьев. На весь спуск с перевала затрачиваем от 4 до 5 часов.

В конце террасы расположены дома молочной фермы и нарзанный источник; здесь же рядом Бурджула сливается с Нацанцарой и Цихваргой, образуя реку Нацарули. Возле фермы — развилка путей: на восток—к селению Чиора через Чиорский хребет, разделяющий ущелья Нацарули и Цихварги; на запад — к селению Патара-Глола через Камакинский хребет, разделяющий ущелья Нацарули и Бокос. Прямого пути по ущелью Нацарули нет, и, чтобы попасть в живописную долину Риони, надо перевалить через один из хребтов, затрачивая на это дополнительно 4 часа.

Более правильный путь выхода на тропу к селению Патара-Глола лежит не через ферму, а несколько выше ее по Бурджуле. У первого правого притока русло реки перекрыто лавинным выносом, по которому переходим на левый берег. Двигаясь по нему, вскоре, достигаем поляны с нарзанным источником и одиноко стоящим деревом — прекрасное место для отдыха. От нарзана хорошо разработанная тропа, перевалив через лесистый водораздельный отрог, приводит к кошу в ущелье Нацанцары. Переправившись на другой берег реки, выходим на продолжение тропы, идущей по лугам вдоль Камакинского хребта. Тропа, пройдя высоко над фермой, выводит через перевал Молиса к селению Глола.

ПОХОД НА ЛЕДНИК БАРТУЙ

На плечах вершин Цихварги, Каинвцека и Гебитау лежит огромное снежно-ледовое плато со сложным горным рельефом, долгое время не позволявшим серьезно думать о наличии здесь перевалов. Первые сведения об этом районе встречаются в книге С. Керцелли “Прогулка на ледник Бартуй” (1901 г.): автор безуспешно пытался совершить восхождение с южной седловины перевала Бартуй на Цихваргу.

Тропы в нижней части долины Бартуйдона идут по обоим берегам: правобережная тропа ведет с верховья Караугомского ущелья, левобережная — из долины Хареса через селение Ногкау. Возле нижнего моста в 2 км от устья Бартуйдона тропы соединяются. Отсюда продолжаем подниматься к леднику правым берегом до второго моста, по которому переходим на левый берег и движемся по нему. По пути встречается грот, где обычно коротают ночь местные, охотники, чуть выше— место бывшего лагеря геологов. Сель 1972 г. сильно изменил картину верховьев Бартуйского ущелья, создав дополнительные трудности для выхода на ледник.

Минуя полосу кустарника и поднявшись на гребень старой поперечной морены, выходим в заключительную троговую часть долины. Тропа здесь теряется в каменистых донных россыпях, но с гребня морены отчетливо виден язык ледника Бартуй и путь к нему по широкой долине. Время движения по долине Бартуйдона до ледника составляет 3—4 часа.

Выйти на ледник в зависимости от обстановки можно двумя вариантами пути — фронтальным (им пользуются при наличии снега возле конца языка ледника) и обходным. Фронтальный вариант: язык ледника кончается крутым склоном (до 40°). Обычно нижняя часть склона закрыта снежником, который упрощает и облегчает подъем. Открытый лед вверху склона покрыт множеством промоин и камней, по ним можно идти, как по ступеням. Язык ледника постепенно выполаживается, и уже нетрудно достигнуть срединной морены.

Обходной вариант пролегает по левобережным скалам. Они представляют собой довольно крутые “бараньи лбы”, но маршрут облегчается большим количеством полочек и расщелин. По ним выходим на мощную продольную полку, а с нее — на срединную морену ледника Бартуй (путь по полке камнеопасен!). Подъем по скалам занимает 1 час. Еще один переход делаем по поверхностной морене до места ночевки на ней.

Ночевка на морене находится на развилке путей: к перевалам хребта Чирх — с западной стороны, к перевалу Южный Бартуй и перевалам хребта Цагардор—с восточной. Расположенные здесь площадки — холодные в буквальном смысле слова, а потому их можно рекомендовать лишь при подъеме на перевал Южный Бартуй. Во всех остальных случаях надо останавливаться: для подъема на перевалы Чирха — над озером левобережной морены, а для подъема на перевалы Цагардора—у озера на правобережной морене. Своеобразное положение перевалов делает их весьма привлекательными.

Для прохождения нужны полное горнотуристское снаряжение и опыт движения через снежно-ледовые перевалы 1Б категории сложности.

Короткая долина Бартуйдона отличается повышенной селеопасностью!

Наиболее простой маршрут в хребте Чирх проходит через перевал Авсанау (3050 м, 37), соединяющий ледник Бартуй с долиной Гебидона. “Авсанау” означает “перевал охотников”: им издавна пользовались охотники, но впервые описали его рижские туристы.

К ночевкам возле озера Маскутицад идем через ледник Бартуй. Язык ледника открытый, трещины левого края легко преодолимы. Затем пересекаем несколько валов левобережной морены и оказываемся на берегу бирюзового озера. Далее поднимаемся по простым склонам Чирха к обширной седловине. Перевал осыпной, но в иные годы на нем может лежать снег. Продолжительность подъема 1 час.

На север спускаемся в цирк с озерцом. Дальнейший путь вдоль ручья, вначале скрытого камнями, приводит на тропу к перевалу Гебивцек.

Перевал Южный Бартуй (2А, 3500 м, 38) находится в Главном хребте западнее вершины Цихварга, соединяет долины рек Бартуйдон и Чвешури (левый приток Риони), ведет с ледника Бартуй на ледник Киртыш; длина ледникового пути с севера на юг 14 км. Впервые пройден в 1956 г. одесскими туристами.

Ключевой элемент на маршруте к перевалу—мощный ледопад, замыкающий ледник Бартуй с севера. В заснеженные годы мелкие трещины ледопада забиты снегом и путь через него четко прорисовывается. В более теплые годы возникает сложная сеть трещин, значительно усложняющая движение. Через ледопад идем правым берегом под скалами вершины Цихварга. Срединная поверхностная морена на пути к ледопаду прерывается мощным валом лавинного выноса со склонов Цихпарги и возрождается лишь за его перегибом в виде нагромождения скальных глыб, заклинившихся в хаосе ледниковых трещин. Продолжать движение к перевалу от места ночевки лучше не по морене, а по леднику, держа направление на правобережные скалы. Вход в ледопад лежит в понижении между мореной и лавинным валом.

Ледопад, как правило, закрыт, поэтому идти следует в связках. Нельзя близко прижиматься к скалам: легко попасть в зону камнепада. В верхней части ледопада преодолеваем несколько крупных разрывов — либо по мостам, либо со спуском в трещину и рубкой ступеней для выхода из нее. За трещинами — довольно пологая часть ледника. Подперевальный склон преодолеваем косым траверсом в направлении скал, замыкающих с запада широкую снежную седловину.

Перевал представляет собой большое снежное плато с туром на скальном контрфорсе. Подъем с места ночевки на морене к перевалу занимает 4—5 часов. С перевала открывается обширная панорама. На юго-востоке поднимается куполообразная снежная вершина, на востоке и северо-востоке — серия безымянных скальных массивов, тяготеющих к доминирующей вершине Цихварге. На севере видны причудливые скальные вершины Иська и Легаут, у их подножия течет настоящая ледяная река ледника Бартуй, исчезающего в темной зелени долин Дигории. На западе совсем близко виднеются вершины Таймази, Цители, Лабода, между ними угадывается массив Шхары, а на севере высятся вершины Суганского массива от Суганбаши до Белагхоха. Прогулка по снежному плато на юг еще больше раздвигает панораму (много закрытых трещин!), на юге просматриваются селения долины Риони, а над ней неповторимые картины вершин Кадельского и Шодского хребтов.

Спуск на ледник Киртыш пологий, идет вдоль небольшого скального отрога, разделяющего Киртыш в его верховье на два истока. В конце отрога выходим на вал снежной мульды, а затем, продолжая идти в том же направлении, достигаем пути спуска с перевала Гебивцек.

В том месте, где в разделяющем отроге имеется понижение, есть проход к перевалу Северный Бартуй.

Перевал Северный Бартуй (2А, 3600 м, 38) расположен в Главном хребте восточное вершины Гебитау, имеет 2 седловины. Ведет с ледника Бартуй на ледник Киртыш (северный исток). Для прохождения требуется полный комплект горнотуристского снаряжения. Впервые преодолен летом 1971 г. зеленоградскими туристами под руководством В. Медведева. Более близкая к Гебитау седловина пройдена в 1971 г. туристами Белорусского госуниверситета.

Как уже отмечалось, ледник Киртыш разделен отрогом на два истока, представляющих собой крупные фирновые плато. На плато, примыкающем к вершине Гебитау, находятся перевалы Гебивцек и 2 седловины Северного Бартуя. Выход на плато с юга несложен, хотя подъем к плато заключительного цирка на небольшом участке достигает 30° и местами даже встречается голый лед. Плато следует пересекать в северо-восточном направлении, где видно значительное понижение в хребте. Седловина скальная, невысокая, ее можно наблюдать лишь в непосредственной близости от перевала. Ледник без изменения уровня переходит в широкую (не менее 100 м) скальную площадку. Здесь отличная ночевка, есть озерцо талой воды, хорошие площадки. Путь через северное плато ледника Киртыш занимает 1 час.

Спуск с перевала на ледник Бартуй — в северо-западной части седловины. Снежный склон подрезан бергшрундом, создающим дополнительную трудность. Приемлемый обход по скалам, окаймляющим в этом месте снежник, осуществляется по несложному скальному кулуару, в конце которого продолжаем спуск на кошках. Ниже бергшрунда крутизна склона увеличивается. По нему идем в направлении скального острова, возникающего посредине ледничка, спускающегося с перевала. За 20 м до скал ледник оголяется, а крутизна увеличивается до 45°. Здесь следует организовать перильную страховку. Спуск до скал занимает 1,5 часа.

Далее возможны два варианта пути: по крутому (45°) снежнику справа от скал или по границе скал и снега (по скалам слишком круто). Первый вариант камнеопасен, второй менее опасен и значительно легче, но на нем сложно организовать страховку. Спуск вдоль скал занимает 30 минут, а по снежнику—1,5 часа (в последнем случае спускаемся лицом к склону, с попеременной страховкой).

Несколько выше окончания скал склон разорван вторым бергшрундом. Он преодолевается по снежному мосту в 30 м от скал. Ниже бергшрунда склон выполаживается, но через 100 м следует перегиб, на котором появляется голый лед. Трещины на перегибе легко обойти. Крутизна ледового склона — наибольшая у берегов, в то время как по центру не превышает 30°. Из-за большой камнеопасности этот участок нужно проходить быстро и без остановок.

Маршрут через седловину перевала Северный Бартуй, более близкую к Гебитау, имеет аналогичный характер (крутой снежный склон с выходами скал), но здесь нет бергшрунда и можно двигаться по снежнику. На леднике Бартуй под склонами перевала много открытых трещин, из-за чего путь получается весьма затяжным и до срединной морены требуется еще полчаса ходьбы. Спуск с перевала длится 4 часа. Поверхностная морена подобна вымощенной дороге, по ней осуществляется спуск в долину Бартуй или выход к окружающим перевалам.

ПО СЛЕДАМ ДИГОРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ОТРЯДА

Перевал Гебивцек. (1Б, 3463 м, 39) находится в Главном Кавказском хребте, западнее вершины Гебитау, и ведет с ледника Геби на ледник Киртыш (см. схему на стр. 15). Для прохождения требуются полный комплект горнотуристского снаряжения и навыки движения по снегу. Через перевал Гебивцек в марте 1921 г. прошел первый дигорский революционный отряд, сформированный С. М. Кировым, на помощь грузинским пролетариям, восставшим против меньшевистского правительства.

От молочной фермы на поляне Таймази переходим по мостам через Танадон и Гебидон, а затем направляемся к ущелью Гебидона, туда, где река вырывается из теснины на плоское дно поляны. Здесь, на правом берегу, отыскиваем начало тропы, которая сразу круто забирает вверх, а, набрав высоту 100 м, дальше тянется над рекой в густом смешанном лесу. Эта часть ущелья очень красива, река зажата в каньоне и во многих местах образует водопады. По пути пересекаем несколько глубоких кулуаров, по дну их сбегают небольшие ручьи. Кулуар вблизи границы леса, тропа переходит в самом его верху, а затем теряется в траве и камнях.

От границы леса (2 часа от фермы) уже виден перевал Гебивцек, дальше можно либо траверсировать склон, не теряя высоты, либо выйти к реке, где опять встретится тропа. На третий час подъема выходим к развилке путей (2500 м): налево — на перевал Авсанау в хребте Чирх, а прямо вдоль реки — на перевал Гебивцек. От развилки Гебивцека путь очевиден и идет вдоль берега реки у склона хребта Чирх.

Бойцы дигорского революционного отряда отправились в путь в полночь и поднимались к перевалу всю ночь и весь день. Шли гуськом, глубоко проваливаясь в снег. День был ясный и солнечный, снег слепил глаза. Когда дошли до вечных льдов, проводник предупредил о трещинах. Бойцы веревками перетягивали друг друга через пропасти. Только в 6 часов вечера отряд был на перевале. Не все из бойцов смогли подняться на него.

После выхода на ледник Геби следует изменить направление движения, так как прямой подъем на перевал слишком сложен. Проще и безопаснее подняться по снежному склону на виднеющуюся в хребте Чирх седловину севернее вершины Гебитау; эта седловина перевала Чирх соединяет ледники Геби и Бартуй.

Участок Главного хребта с перевалами Таймази и Гебивцек — вид с севера

Чтобы попасть на перевал Гебивцек, нужно от перевала Чирх траверсировать снежный склон у основания трапециевидной вершины Гебитау. Постепенно набирая высоту, выходим на перевал (при свежевыпавшем снеге склон становится лавиноопасным!). Весь путь от развилки до Гебивцека занимает 4 часа. Седловина скальная, на ней есть площадки для палаток. Вид с перевала ограничен отрогами. На юге просматриваются только мощные поля ледника Киртыш в обрамлении снежных вершин, среди которых выделяется Каинвцек; на севере видны восточный отрог Суганского массива и хребет Чирх со значительным понижением перевала Авсанау.

Спуск на ледник Киртыш связан с незначительными трудностями при переходе со скал на снежный надув. Скоротечный спуск по гребню надува (25—30°) приводит на пологое плато северного истока ледника Киртыш. По нему за 30 минут сходим на основное русло Киртыша. Большая часть ледника здесь разорвана ледопадом, поэтому идем в связках по правому его краю.

Далеким мартовским вечером бойцы революционного отряда не стали задерживаться на перевале. Спустившись на снег, они садились на палки, заменявшие им альпенштоки, и скатывались вниз. До самого утра шла борьба со стихией.

Движение по пологому, но длинному леднику Киртыш продолжается 2—3 часа. Ледник оканчивается красивым ледопадом (обход по дну “кармана” между правобережной мореной и склоном). В долину реки Киртыш попадаем по нагромождению камней, среди которых течет множество ручьев. В верховье реки есть озеро, возле него на берегах удобные места для ночлега.

От озера вниз по правому берегу ущелья старая, заброшенная дорога выводит к развилке рек Киртыш и Домба. Там развалины базы геологов. Перейдя на правый берег притока Домба, попадаем на дорогу к селению Геби (4—5 часов от базы геологов), дальше по долине Риони имеется регулярное автобусное сообщение с Кутаиси.

ПЕРЕВАЛ ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Перевал Таймази (2Б, 3800 м, 40) расположен в Главном хребте между вершинами Западная и Главная Таймази, соединяет долину Хареса с долиной Риони. Для прохождения нужны полный комплект горнотуристского снаряжения и опыт преодоления снежно-ледовых перевалов 2А категории сложности.

Дигория — страна множества легенд. Одна из них рассказывает о мужественном осетине Таймазове. Будучи пленен грузинскими князьями, он бежал и, спасаясь от преследователей, поднялся к верховьям долины Киртыша. Он так спешил на родину, что пошел напрямую через Главный хребет. Отчаянный подъем вывел Таймазова к участку гор, возвышающихся над селениями Стур-Дигора и Куссу. С тех пор местные жители присвоили его имя этим вершинам и ледникам у их подножия (а впоследствии и поляне Хумесидор, как называли ее в старину).

Путь на перевал Таймази начинается от одноименной поляны, расположенной на слиянии Танадона и Гебидона с рекой Харес. Тропа к поляне ведет от моста через Харес, мимо молочной фермы по правому берегу и по мосту через Танадон. С поляны открывается прекрасный вид на каскады речек, стекающих с ледников Таймази. В августе здесь изобилие черники, костяники, малины, грибов. Тут же в верховьях центрального истока Таймазидона на правом берегу нарзанный источник Сауерти.

Пройдя через поляну, выходим к каньону восточного истока Танмазидона. Здесь начинаем подъем по правому берегу реки к леднику Восточный Таймази (левый берег обрывист и непроходим). Постепенно правобережные скалы все плотнее прижимаются к реке, а спустя 150—200 м совсем перегораживают ее небольшим скальным выступом, зато появляется возможность идти левым берегом между скалами и рекой по пологой осыпи. Место переправы отмечено турами, осуществляется она по камням от подножия выступа наискосок-вверх.

Путь от Харесского моста до переправы занимает 1,5 часа. Еще час затрачиваем на подъем к границе леса. Отсюда поднимаемся на отрог, разделяющий ледники Восточный и Западный Таймази. Подъем возможен двумя путями: первый — по левому берегу реки до ледника, а затем вверх на отрог по осыпному склону, обойдя встречающиеся на пути скальные выходы; второй, более короткий, но крутой, — по осыпному кулуару крутизной 30°. Он единственный и виден сразу же после выхода из каньона правобережной морены. Подъем по кулуару до гребня отрога требует чуть больше часа. Дальше, не теряя высоты, движемся вдоль ледника на запад, пересекая небольшие гряды морен и множество ручьев. За час достигаем подножия огромной левобережной морены, она хорошо заметна с поляны Таймази. Один переход уходит на преодоление гребня морены до ее конца, где есть отличные площадки для палаток, а в нескольких метрах течет со снежника ручей. Таким образом, подъем от поляны Таймази до ночевок длится 6 часов, перепад высот 1000 м.

Сход с морены на ледник простой, по примыкающему снежнику. Приближаться к скалам склона Главной Таймази не рекомендуется из-за повышенной камнеопасности. Снежник выводит на перегиб ледника, за которым начинается лед. Трещин много, большинство из них можно обойти, но некоторые преодолеваются по очень ненадежным мостам. Разорванный участок невелик; двигаясь по нему, попадаем на середину ледника. Здесь он ровный, появляется плотный фирн, а дальше снег. Подъем с морены на фирновое плато продолжается 1,5 часа. От плато до верхнего ледопада ледник поднимается ступенями. Подъем на первую ступень проходит по склону 30° и занимает меньше часа. Вторая ступень круче. Снег на всем протяжении плотный, можно идти с одновременной страховкой. Движение вверх все время по центру ледника, ибо с боков нависают сераки ледопада, а местами видны следы падения льда. За перегибом склона две огромные трещины, соединяющие края подковообразного ледопада. Обходя их, иногда попадаешь в опасные зоны под сераками.

Ледник в этом месте поджат скалами, ширина его не превышает 100—150 м. Основание центральной части ледопада почти не разорвано, лишь кое-где встречаются участки голого льда протяженностью до 10 м. По мере подъема крутизна увеличивается до 45°. Обойдя вторую трещину, сразу же направляемся к центру ледопада, траверсируя снежный склон и выходя к огромной подгорной трещине, рассекающей ледопад.

Подъем к центральному бергшрунду относительно несложный, занимает 1 час, набор высоты 100 м. Противоположная сторона бергшрунда нависает стенкой в 7 м, сама трещина забита снегом. Бергшрунд можно обойти с восточной стороны, где стенка сходит на нет, но здесь бергшрунд смыкается с трещиной, лежащей ниже. В месте их стыковки хрупкое сооружение из снега с проглядывающей внизу чернотой, в снежные годы тут, очевидно, хороший мост. Обойдя подгорную трещину, снова идем к центру ледника по “крыше” бергшрунда. Подъем пологий, участок хотя и невелик (200 м), но иссечен закрытыми и полузакрытыми трещинами.

Несколько мостов преодолеваем ползком, с попеременной страховкой.

Подъем по ледопаду длится 1,5 часа. Далее ледник выполаживается и переходит в обширное снежное плато, в углах которого расположены вершины Главная и Западная Таймази. Рядом с последней есть предвершина.

От предвершины хребет сильно понижается и почти ровной каймой скал тянется к Главной Таймази. С плато на скалы ведет некрутой снежно-ледовый 50-метровый склон с несколькими неопасными трещинами. На скалах хорошо виден тур, но он обозначает только место возможной ночевки, а не перевал, ибо с противоположной стороны в этом месте скалы отвесной стеной обрываются на ледник Южный Таймази. Зато отсюда открывается великолепный обзор на юг и на север.

Перевал находится значительно западней, как раз там, где ровная полоса скал “терпит” излом и поднимается к Главной Таймази, но от глаз наблюдателя он закрыт снежным валом, и с плато заметить его нельзя. Теперь путь к перевалу идет по направлению Главной Таймази, мы начинаем “заглядывать” за снежный вал.

Перевал Таймази представляет собой наклонный узкий глубокий пропил в скалах. Он расположен почти на уровне плато. Тур с запиской — на скалах восточнее перевала, над щелью. Перевал — единственное место на всем гребне, где возможен простой спуск на ледник Южный Таймази.

На подъем от левобережной морены до перевала требуется 6 часов с набором высоты около 1000 м. Спуск на ледник Южный Таймази относительно несложный, по 30-метровому снежному склону; имеющийся бергшрунд засыпан снегом.

Сильно разорванный южный ледник идет параллельно Главному хребту. От предвершины Западной Таймази к нему спускается боковой отрожек; обтекая его, ледник образует ледопад, обращенный разорванной стороной на юг-юго-восток. Снежный надув, по которому продолжаем спуск, приводит к ледопаду возле окончания скального отрога.

От перевала до ледопада час спуска. Это место венчает огромный камень, хорошо видный из нижнего цирка. От камня на нижнее плато спускается скально-ледовый кулуар (двигаться по нему краппе сложно и опасно!). Веревка перил крепится к камню над ледовым кулуаром, служащему отличным ориентиром как при спуске, так и при подъеме.

Прохождение перил и спуск по “крыше” ледопада в нижний цирк на ровное снежное плато занимают 1,5 часа. При спуске, особенно в месте перехода с ледопада на плато, следует лавировать между трещинами. Нижнее плато по всей ширине ледника круто перегибается вниз и образует нижний ледопад. Этот участок надо обойти по левобережной морене, которую хорошо видно со всего спуска. Для выхода к морене нужно пересечь самый край начинающегося ледопада, но при этом опасно приближаться к левобережным скалам — возможен камнепад. Всего на спуск с перевала до морены требуется 3 часа.

Моренный вал крут. Ярко выраженный вначале, он уже через 20—30 м сглаживается и преобразуется в ребристый “наждачный” склон. При спуске нельзя идти влево, так как очень удобный скальный кулуар сменяется “бараньими лбами”; надо держаться ближе к леднику. Ледник Южный Таймази скоро кончается, склон выполаживается и переходит в правобережную морену ледника Киртыш как раз в том месте, где он оканчивается. Весь маршрут через перевал от поляны Таймази до ледника Киртыш длится 16 часов.

Тем, кто идет на перевал Таймази с юга, скажем, что ледника Южный Таймази снизу не видно. Ориентиром для начала подъема может служить большой скальный выступ в правобережной морене ледника Киртыш, который находится на 200—300 м выше конца ледника. Даже если вы и проскочили это место, то, оглянувшись, увидите язык ледника Южный Таймази, и с этого места держите на него курс.

ПОИСК, НАВЕЯННЫЙ КНИГОЙ

Перевал Северный Эдена (2Б, 3800 м, 41) расположен на участке Главного хребта между вершинами Пасисмта и Гезетау, соединяет долины Черека-Балкарского и Риони, ведет с ледника Восточный Штулу на ледник Западный Эдена. Впервые пройден в 1966 г. московскими туристами под руководством Б. Коновалова. Для прохождения требуется 3 дня, полный комплект горнотуристского снаряжения и опыт преодоления перевалов 2А категории сложности.

Долгое время местонахождение перевала Эдена не было известно, но брошенная Э. Левиным в книге “Перевалы Центрального Кавказа” фраза о существовании малоисследованного и труднопроходимого перевала в этом районе не оставила в покое туристов. Перевал долго искали в гребне, примыкающем к перевалу Гезевцек, а нашли в непосредственной близости от вершины Гезетау, причем так близко, что до вершины каких-нибудь 100 м несложного маршрута.

От Северного приюта по тропе правого берега Ахсу выходим на маршрут во второй половине дня, чтобы заночевать на травянистых берегах Штулу рядом с ледником Восточный Штулу, а ранним утром следующего дня выйти на крупнокаменистую правобережную морену и по ней на сам ледник (2700 м). Движемся по его осевой линии к верховьям. Переметный ледник Восточный Штулу расположен в бассейне Черека-Балкарского на площади между вершинами Штулу и Гезетау на востоке и хребтом Келасурт на западе.

Перевалы Эдена, Гезевцек, Шаривцек — вид с севера

Сплошное оледенение полностью перекрыло участок Главного хребта от вершины Гезетау до безымянного узлового массива, к которому примыкает хребет Келасурт. Долинный ледник имеет угол подъема от 25 до 30°, в то время как крутизна ледовых склонов, спускающихся с перевала колеблется от 30 до 40° у основания и доходит до 50° непосредственно у перевала. В средней части ледника стоит связаться и надеть кошки: начинается зона интенсивных поперечных трещин, преодолеваемых по ледяным мостам. Крутизна склона заметно растет, появляется плотный фирн. Движемся в направлении вершины Гезетау в связке, оставляя слева нагромождения больших трещин. Заключительный участок протяженностью 150 м проходим с попеременной страховкой в направлении середины перевального понижения.

Основная задача на этом отрезке — обойти мощный бергшрунд по крутым склонам (до 50°) над ним. Выйдя на водораздельный гребень, движемся в направлении вершины Гезетау, а несколько поднявшись над перевалом, достигаем тура, установленного на скальном мысу. С Северной Эдены открывается обширная панорама: на юге видна долина Риони с высящимися над ней вершинами Шодского, Лечхумского хребтов и массивами Эдена и Пасисмта; на севере — Суганский хребет и его продолжение, на западе—исполины Безенгийского района. На седловине перевала есть удобные площадки для палаток подъем на него от места ночевки у ледника занимает 10—12 часов.

Спокойный спуск с перевала через 300 м выводит к большой трещине; обойдя ее слева, оказываемся на пологой террасе (3800 м). Отсюда прямо вниз, петляя среди лабиринта трещин, по склону 45°, движемся к нагромождению камней. От них идем вправо к скальному окаймлению, затем опять прямо вниз до пологой части ледника (2900 м). Здесь можно снять кошки, отдохнуть, но дальнейшее движение продолжать в связке. По правой стороне ледника Эдена идем еще 1 км, затем сворачиваем и начинаем подъем по склону южного отрога Главного хребта. Выход в понижение на гребне отрога осуществляем в такой последовательности: снежник протяженностью 150 м, участок скал, по которым поднимаемся к небольшому кулуару, за ним по осыпному склону — на перевальную перемычку. На противоположной стороне отрога быстро идем вниз по едва наметившейся тропе до выхода на тропу перевала Гезевцек, с которого спускаемся к постройкам Южного приюта, затрачивая на спуск 6 часов.

ДОРОГА К МОРЮ

Через перевал Гезевцек (1Б, 3435 м, 42) проходит плановый Всесоюзный туристский маршрут № 87 — это дорога к морю. Перевал расположен в Главном хребте между вершинами Гезетау и Пасисмта, соединяет долины Черека-Балкарского и Риони, ведет с ледника Западный Штулу в южный цирк вершины Пасисмта; это кратчайший путь из Верхней Балкарии в Рачу (140 км до южного участка Военно-Осетинской дороги). Для прохождения достаточно полного горнотуристского комплекта и навыков движения по снегу и скалам.

Гезевцек впервые пройден англичанином Ф. Грове в XIX в. Участок пути через перевал ограничен приютами, плановые туристы проходят путь между ними за день (более 10 часов).

От Северного приюта к перевалу движемся по тропе левого берега Карасу. В том месте, где со склона Шаритау в долину спускается безымянный ледник (2500 м), переправляемся на правый берег. К перевалу можно идти и левым берегом, но здесь встретятся сложные препятствия: трудный выход на отвесный язык ледника Западный Штулу, движение по обледенелым осыпям. Перейдя по мосту Карасу, продолжаем подъем вдоль берега реки, ориентируясь на изогнутую боковую морену. По пути преодолеваем вброд один из правых истоков Карасу, вытекающий красивым водопадом. С морены, уводящей постепенно вправо, идем на горизонтальную поверхность ледника.

Западный Штулу — сравнительно большой ледник, в его верховьях расположен перевал Гезевцек, а между ним и перевалом Северный Эдена — редко посещаемый перевал Западный Эдена. Ледник между Гезевцеком и вершиной Пасисмта разделен скальным выступом на две части с общим языком.

Первоначально идем по правой стороне ледника, а через 1,5 км переходим на его левый край и направляемся к подножию скального выступа, все время лавируя среди трещин. Двигаясь вдоль восточного склона скального выступа, достигаем обширных фирновых полей, в верховьях которых прямо на юге видна выемка перевала Гезевцек. Его седловина в середине лета свободна от снега, подъем к ней осуществляется по крутому, но короткому склону, подрезанному мощным бергшрундом. Обычно бергшрунд преодолевается по снежному мосту, искусственно поддерживаемому с помощью взрывов. Седловина осыпная, на границе снега и осыпи расположилось озерцо. От Северного приюта до Гезевцека 7 часов.

В точке, смежной с перевалом, от водораздельного гребня отходит на юг небольшой отрог, через него лежит путь с перевала Северный Эдена. Вдоль его гребня и проходит 300-метровый, наиболее ответственный участок спуска в сторону долины Риони. Первоначально идем по снежникам, затем — по разрушенным скалам, придерживаясь направления к левому склону ущелья; возле родника появляется хорошо заметная тропа.

По ней сбегаем в зону альпийских лугов, после чего траверсируем склон отрога, подпирающий правый край ледника Эдена. Перейдя по камням ручей, вытекающий с ледника Эдена, выходим к мосту через Риони, а вскоре и к Южному приюту на правом берегу реки. Спуск с перевала до приюта продолжается 3 часа, а до селения Геби отсюда еще около 25 км, но это на следующий день.

Перевал Шаривцек (1A, 3407 м, 43) расположен между вершинами Фытнаргин и Шаритау, связывает Балкарию со Сванетией, имеет два варианта выхода в Сванетию. “Перевал, по которому проходит дорога” — так с грузинского переводится его название. Балкарцы называют перевал иначе — “Ат-зола-вер” (“лошадиный путь”).

Путь от Северного приюта вдоль левого берега Карасу и до отметки 2500 м совпадает с путем на Гезевцек. Несколько выше ответвления тропы на правый берег наша тропа круто берет вверх по левобережному склону, среди зарослей рододендронов, затем прихотливо извивается по скальным терраскам, и только каменные башенки-туры помогают угадывать ее направление. 800-метровый подъем над долиной Карасу заканчивается выходом к фирновым полям Шаривцека. С этого места открывается панорама гор западной оконечности Суганского хребта: массив Гюльчи, перевал Рцывашки, низко сползающий ледник Южный Суган, над которым белым куполом возвышается вершина Сугантау; на юг от нее протянулся заглаженный Штульский отрог с многочисленными перевалами в Дигорию.

Дальнейший путь к Шаривцеку (4 км) протянулся в юго-западном направлении по пологим снежным полям ледника Фытнаргин. Хотя на этом участке трещин мало, но пренебрегать связкой нельзя. Вершина Шаритау остается слева, постепенно начинают показываться вершины, расположенные к югу от Главного хребта. Седловины как таковой нет, перевал — широкое плато (6 часов от Северного приюта).

Спуск в долину Зесхо крут и проходит по скальным ригелям, с которых многочисленными водопадами стекают истоки реки Зесхо. Вначале следует придерживаться правого склона, но под вторым ригелем перейти на левый. Прохождение перевала заканчиваем на лесных лужайках долины Зесхо (4 часа), где ночуем. На следующий день идем по ущелью Зесхо, поднимаемся на перевал Загар в Сванском хребте. По пути можно воспользоваться услугами альплагеря “Айлама”. Впереди Верхняя Сванетия (6 часов).

<< Назад  Далее >>

© KTMZ, 2001-2003 - подготовка и дизайн Размещение рекламы Наши баннеры Последние изменения 22.04.2003